El amor en los tiempos del caos

Nena y Pavlos son dos jóvenes comunes y corrientes. Él tiene un puesto administrativo en una empresa. Ella es enfermera en un hospital de El Pireo. Él vio cómo el local donde trabajaba a media jornada para sacar unos ingresos extra cerró la pasada primavera por una mala gestión del negocio. Ella se ve obligada a desempeñar día tras día su trabajo en unas condiciones cada vez más precarias. Ambos son griegos pónticos, descendientes de la antiquísima comunidad helena que durante siglos estuvo asentada en el litoral meridional del Mar Negro. El sábado decidieron unir sus vidas en santo matrimonio, siguiendo las pintorescas y entrañables tradiciones milenarias de su pueblo en una Atenas cada vez más inhumana, a la cabeza de un país que se asfixia lentamente entre el gas letal de los mercados (ese Todopoderoso sin rostro) y los gases lacrimógenos con que el establishment pretende aniquilar cualquier oposición por parte de un pueblo que agoniza.

Noche de vigilia

Son las cinco de la mañana y hace un par de horas que estoy en el Aeropuerto de Atenas, trasnochando, junto con otros muchos, muchos viajeros, por obra y gracia  de la enésima huelga de todos los medios de transporte urbano sin excepción. Confieso que mi ira se ha desatado en varias ocasiones estos últimos días precisamente debido a estas repetidas huelgas, que en España calificaríamos de "salvajes" (pues no hay servicios mínimos) y que aquí parecen ser lo más normal del mundo. Claro que el mundo también empieza a estar harto de no poder llevar una vida "normal" (todo lo normal que puede ser una vida aquí, tal y como pinta el panorma económico) por culpa de las incansables huelgas. Todo indica que se va a volver a repetir la situación del invierno pasado y volveremos a padecer lo que aquí llaman una "huelga de duración (indeterminada)".

Contra todo pronóstico, mi estancia se desarrolla agradable y apacible, no imaginaba que pudiera haber tanto movimiento y sobre todo tanta tienda abierta a estas horas de la madrugada en un aeropuerto no excesivamente grande. Nunca antes me había detenido a observar y comparar las diferentes cafeterías, hojear los diversos e interesantes libros de las librerías, estudiar el menú de cada restaurante, dejar que los olores de la pastelería fresca me azucen el hambre y, como colofón, sentarme con el ordenador sobre el regazo disfrutando de los 60 minutos de conexión inalámbrica gratuita cortesía del aeropuerto (¡cuánto tenemos que aprender en España de Internet, que hasta aquí nos llevan la delantera!).

Los cañones de Navarino

Recorrer la Mesenia, la provincia que ocupa el extremo suroccidental del Peloponeso es como deslizarse por una paleta de acuarelas azules y verdes. Al doblar una curva, cada montaña parece esconder tras de sí una esquinita de mar. No importa cuán remoto sea el lugar que se visite, en Grecia todas las tierras tienen historia. Y la Mesenia no es una excepción. Amén de sus sitios arqueológicos que encierran miles de años, toda la provincia está salpicada de castros medievales, fortificaciones militares de cuando los venecianos campaban a sus anchas por estos lares.

Cerrado por vacaciones

Crónicas de la ciudad fantasma

Atenas en pleno agosto. Tarde de estío y abandono. Las calles del centro, liberadas por fin del martirio del tráfico, supuran una calma viscosa y se resbalan colina abajo como ríos de plata que refulgen bajo el sol. El Dekapendávgustos, la fiesta del 15 de agosto en que se conmemora la asunción de la Virgen, es aquí una festividad comparable a la Pascua o a la Navidad y los griegos acuden en masa a diversos puntos de peregrinación (el más famoso en la cicládica isla de Tinos) o a sus segundas residencias lejos de las urbes. 

A pesar de la fuerte presencia de turistas que recorren las callejuelas del centro y se encaraman a la Acrópolis o al Areópago, fuera de los circuitos turísticos Atenas queda estos días reducida a un desierto de asfalto y hormigón, habitado solo por un puñado de personas, muchas de tez oscura o manos arrugadas. Afuera todo parece desarrollarse de forma lenta y perezosa, excepto el crepitar frenético de las cigarras. Incluso los quioscos, emblema cotidiano de la Grecia contemporánea, están cerrados. Esta pesada calma de aceras desnudas y persianas bajadas hace que te fijes mucho más en la poca gente que se cruza en tu camino, preguntándote a qué dedicarán estos días de sol y plomo, si sus trabajos les obligarán a permanecer aquí o es el bolsillo quien les impide marcharse, si cuando lleguen a casa alguien les estará esperando o si se encuentran solos... 

Las grandes ciudades son siempre desiertos llenos de gente, pero estos días Atenas es un desierto vacío.